Одна из самых досадных неисправностей автомобиля – отсутствие зарядки аккумуляторной батареи (АКБ). Вроде и машина на ходу, а далеко не уедешь. В этой статье поговорим о том, в каких случаях нет зарядки на Приоре, и выясним, что мы можем сделать самостоятельно, не обращаясь на станцию техобслуживания.
Типовые неисправности и способы их устранения
На исправном автомобиле при работающем двигателе сигнальная лампочка отсутствия зарядки аккумулятора не горит. Но стоит появиться проблеме с зарядкой, как она загорается. Давайте рассмотрим возможные причины, почему сигнальная лампа (на Лада Приора она выглядит как значок аккумулятора) не тухнет после пуска двигателя или внезапно загорается во время движения.
Проверьте исправность и натяжение ремня генератора
Одна из причин, по которой не идет зарядка АКБ и горит сигнальная лампа, – проблемы с ремнем привода генератора. Давайте его проверим. Чтобы добраться до ремня, нужно снять правый грязезащитный щиток. Для этого ключом Torx Т-30 отворачиваем два самореза крепления щитка к кузову.
Третий саморез, которым щиток крепится к подкрылку, отворачиваем крестообразной отверткой.
Если ремень цел, проверяем его натяжение. Для этого нажимаем на него с усилием 10 кгс. Прогиб ремня при этом должен составлять 6-8 мм.
Если прогиб больше, то придется ремень подтянуть. Для этого ключом на 13 ослабляем гайки крепления генератора к верхнему и нижнему кронштейнам.
Вращая регулировочный болт по часовой стрелке ключом на 10, натягиваем ремень до нормального значения.
Зажимаем гайки крепления генератора. Проверяем результат и силу натяжки. Включаем зажигание – горит лампа аккумулятора. Запускаем двигатель – она тухнет. Проблема успешно устранена. Ставим на место грязезащитный щиток и в путь.
Не перетягивайте регулировочный болт! Перетянутый ремень – преждевременный износ и его, и подшипников генератора.
Обрыв провода или окисление контактов
Еще одна причина, по которой может пропасть зарядка, – плохой контакт в соединителях проводов, отвечающих за питание бортовой сети генератором. Проверяем надежность контакта между наконечником и клеммой плюс аккумулятора, стартера и генератора. В месте соединения не должно быть грязи и окисления, а сами наконечники не должны болтаться.
Заодно осматриваем сами провода – никаких изломов, нарушения изоляции, окисления.
Может быть, провод переломился внутри изоляции. Визуальный осмотр ничего не даст. Поэтому провода не только осматриваем, но и ощупываем, слегка сгибая.
Какой предохранитель отвечает за зарядку
Отсутствие зарядки вызывает и сгоревший предохранитель. Нас интересует предохранитель F1, расположенный в одном из монтажных блоков автомобиля (в Приоре и несколько). Именно через него генератор дает напряжение зарядки на аккумулятор. Нам нужен тот, который находится под капотом рядом с аккумуляторной батареей. Он называется блоком силовых предохранителей. F1 имеет номинал 60 А и располагается тут:
Снимаем крышку с блока, проверяем. Если сгорел, меняем на вставку такого же номинала.
Схема включения реле регулятора
Реле-регулятор – один из основных узлов, отвечающих за правильное питание бортовой сети, включая аккумуляторную батарею. Расположено прямо на генераторе:
Схема включения реле выглядит так:
На схеме цифрами обозначены:
- 1 – генератор.
- 2 – лампа индикации отсутствия зарядки.
- 3 – реле-регулятор.
- 4 – обмотка возбуждения генератора.
- 5 – на бортовую сеть.
- 6 – замок зажигания (один из контактов).
- 7 – силовые обмотки генератора.
- 8 – силовой выпрямительный мост.
- 9 – выпрямитель питания обмотки возбуждения.
- 10 – аккумуляторная батарея.
Генератор
И последний «виновник торжества» – генератор со встроенным реле-регулятором. Для начала проверим его прямо на автомобиле. Для этого нам понадобится вольтметр постоянного тока с пределом измерения 15-20 В. Подойдет обычный китайский мультиметр.
Запускаем двигатель, добираемся до генератора и подключаем один щуп прибора к клемме B+. Второй щуп – на корпус генератора или на кузов в удобном месте. На фото ниже генератор снят.
Действуем очень осторожно и желательно с помощником. При запущенном двигателе все вокруг крутится, вертится и нагревается. Лучше сначала подключить вольтметр, а потом запускать двигатель.
Вольтметр должен показать напряжение 13.8 – 14.4 В. Если оно завышено, то, скорее всего, неисправно реле-регулятор. Если ниже, то проблемы могут быть и с реле, и с генератором. В любом случае придется ехать домой или в автосервис на аккумуляторе или «прицепом». Что может быть с генератором? Вот основные и часто встречающиеся неисправности:
- залило водой;
- разрушились подшипники ротора;
- вышел из строя силовой выпрямительный диод или диод питания обмотки возбуждения.
- сработались щетки;
- сработались контактные кольца ротора;
- обрыв или пробой обмоток.
В любом случае снимаем генератор и несем в гараж. Вскрываем и диагностируем.
Залило водой. Видно визуально. Сушим.
Подшипники. Ротор генератора должен вращаться от руки свободно, без поскрипываний/скрежетаний и без люфта.
Диод/диоды. Отсоединяем обмотки, снимаем диодные «подковы» с генератора, прозваниваем все диоды. При неисправности хотя бы одного силового меняем всю подкову. Маломощные на обмотку возбуждения можно заменить обычным паяльником.
Сработались щетки. Снимаем щетки вместе с реле-регулятором, осматриваем. Не должно быть задиров на рабочей поверхности, длина – не менее 50 мм. Если щетки износились, меняем (см. следующий раздел).
Сработались контактные кольца. При снятой крышке выработку контактных колец видно визуально. Если поверхность колец проблемная (задиры, сильная выработка), меняем их, а лучше несем ротор в автосервис или покупаем новый.
Обрыв или пробой обмоток. Вызваниваем каждую обмотку омметром. У всех трех должно быть примерно одинаковое сопротивление. Также прозваниваем обмотки на корпус генератора. Омметр должен показать «бесконечность». Если у нас другая картина – меняем генератор. Обмотку возбуждения на роторе прозваниваем через контактные кольца.
Более подробно о проверке автомобильного генератора можно прочесть в статье «Пропала зарядка на ВАЗ 2114 инжектор: причины, слабый ток, генератор даёт зарядку на аккумулятор».
Замена щеток генератора
Итак, щетки изношены, нужна замена. Работы будем проводить на снятом генераторе, хотя на моделях без кондиционера умельцы (или ленивцы) умудряются проделывать эту операцию без снятия генератора, но с ободранными руками.
В первую очередь снимаем защитную пластиковую крышку. Она крепится на трех пластиковых защелках.
Отжимаем их поочередно плоской отверткой и снимаем крышку. Щетки установлены в едином с реле-регулятором блоке. Крепится блок двумя гайками, кроме того, есть небольшой контактный винт, который тоже нужно отвернуть.
На более новых моделях генераторов устанавливается блок реле-регулятора без контактного винта. Его роль играет разъем, который нужно рассоединить. Дополнительно придется отвернуть гайку крепления диодной сборки, чтобы освободить контактный лепесток реле этой модели.
Отворачиваем гайки, винт, снимаем блок реле-регулятора вместе со щетками. Вытаскиваем из коробки новый, только что купленный блок щеток, и убеждаемся, что угадали.
Устанавливаем новый блок на место старого, закрываем крышкой. Монтируем генератор на штатное место, натягиваем ремень (процесс описан выше).
При замене без снятия генератора производим те же операции, что и на снятом, но работать придется чуть ли не на ощупь, подкрепляя свои действия соответствующими мантрами. Отсоединяем провода, снимаем крышку и т. д. Особую прелесть представляет гайка, которая крепит подкову диодного моста и по совместительству контактный лепесток блока щеток. Это чудо инженерной мысли и гайкой назвать сложно – всего две грани. Может оказаться, что стоит гайка так, что ключом не подлезешь.
Лампочка индикации зарядки сгорела
Казалось бы, какое отношение имеет сгоревшая лампочка к зарядке аккумулятора? Прямого не имеет, но… Если у вас пропадет зарядка батареи по какой-либо причине, то из-за сгоревшей лампы индикации отсутствия зарядки вы узнаете об этом постфактум, безмятежно поездив на АКБ и разрядив ее в ноль. А по закону подлости факт того, что нет зарядки аккумулятора, выплывет где-нибудь в дороге вдали от гаража, СТО и цивилизации вообще. Да еще и ночью. Бац – и заглох посреди Каракумов.
Поэтому отправляясь в дорогу, обязательно проверяйте ее исправность. Многие не обращают внимания на такие мелочи. А проверить лампу несложно. Если после включения зажигания она не горит – у нас проблема. Причем не с зарядкой, а с лампой или ее питанием. Рассчитывать на ее показания нельзя.
Выясняем, почему не горит. Разбираем приборную панель, проверяем лампочку. Если она цела, то внимательно осматриваем все цепи, ее питающие, включая реле. На фото ниже хорошо видно, что пайка контакта колодки развалилась.
По этой же причине после включения зажигания лампа мигает с произвольными интервалами. Остальные цепи питания лампочки можно проверить, ориентируясь на схему включения реле-регулятора, представленную выше. Там всего пара проводов, пара радиодеталей и соединительная одноконтактная колодка.
Теперь вы знаете причины, по которым нет зарядки аккумулятора на Приоре. Большинство из них, как видите, можно устранить собственными силами.
Сейчас читают:
