Достать бывший в употреблении блок питания компьютера сегодня несложно, а стоит он сущие копейки. Но как его можно использовать без самого компьютера? В этой статье мы это выясним, а заодно сделаем своими руками зарядное устройство и лабораторный блок питания (ЛБП) из компьютерного блока питания.
Как включить блок питания (БП) от компьютера без компьютера
Итак, у нас в руках блок питания ATX компьютера. Прежде всего попробуем его включить. Но для этого нужно знать некоторые тонкости работы этого устройства. Предположим, перед нами компьютер. Включаем его в сеть, но внешне ничего не происходит. Это, казалось бы, понятно – машина отключена, а чтобы ее включить, нужно нажать кнопку питания на лицевой панели системного блока.
На самом деле это не совсем так. Как только мы вставили вилку в розетку, в блоке питания заработала небольшая часть схемы, вырабатывающая дежурное напряжение +5 В. Называется эта часть модулем дежурного питания. Напряжение поступает на материнскую плату и питает ее отдельные узлы, один из которых предназначен для включения компьютера.
Важно. В большинстве блоков питания ATX предусмотрен дополнительный служебный механический выключатель, расположенный на задней стенке ПК. Напряжение сети на БП этих моделей подается после включения этого тумблера.
Нажимая кнопку на лицевой панели системного блока, мы тем самым подаем команду материнской плате (точнее, ее узлу включения) запустить блок питания. Узел подает на БП сигнал Power on, и БП, а значит, и сам компьютер включаются.
Поскольку компьютера у нас нет, этот сигнал нам придется подать самостоятельно. Сделать это несложно. Для этого достаточно найти разъем на блоке питания, который питает материнскую плату, и установить перемычку между зеленым и любым из черных проводов. Итак, устанавливаем перемычку, подключаем блок питания к сети, и он сразу же запускается – это слышно даже по шуму вентилятора.
Где 12 вольт, а где 5? Разбираемся с цветовой маркировкой
Как узнать, на каких проводах какие напряжения формируются? Где, к примеру, 12 вольт на блоке питания компьютера? Для этого не понадобится тестер, поскольку все провода, выходящие из компьютерного блока питания, имеют строго определенную общепринятую расцветку. Поэтому вместо тестера мы вооружаемся табличкой, приведенной ниже.
Расцветка и назначение проводов блока питания ATXЦвет | Назначение | Примечание |
| черный | GND | провод общий минус |
| красный | +5 В | основная шина питания |
| желтый | +12 В | основная шина питания |
| синий | -12 В | основная шина питания (может отсутствовать) |
| оранжевый | +3.3 В | основная шина питания |
| белый | -5 В | основная шина питания |
| фиолетовый | +5 VSB | дежурное питание |
| серый | Power good | питание в норме |
| зеленый | Power on | команда запустить БП |
Табличка особых пояснений не требует. С зеленым проводом (Power on) мы познакомились в предыдущем разделе – на него материнская плата подает сигнал низким уровнем (замыканием на общий) на включение БП. Синий провод в новых моделях БП может отсутствовать, поскольку производители материнских плат отказались от интерфейса RS-232C (COM-порт), требующего -12 В.
Фиолетовый провод (+5 VSB ) – это как раз дежурные +5 В, питающие дежурные узлы материнской платы. По серому проводу (Power good) блок питания сообщает, что все напряжения в норме и компьютер можно включать. Если какое-то из напряжений в процессе работы выходит за допустимые пределы или пропадает, то сигнал снимается. Причем это происходит до того, как успеют разрядиться накопительные конденсаторы БП, давая процессору время на принятие экстренных мер по аварийной остановке системы. Остальные провода – это провода питания материнской платы и периферийных устройств – дисководов, внешних видеокарт и т. д.
Переделка БП ATX в регулируемый или лабораторный блок питания
А теперь самое время сделать из БП компьютера своими руками импульсный лабораторный блок питания. Дорабатывать будем блок питания, ШИМ-контроллер которого собран на специализированной микросхеме TL494 (она же: μА494, μPC494, M5T494P, KIA494, UTC51494, AZ494AP, KA7500, IR3M02, AZ7500BP, КР1114ЕУ4, МВ3759 и подобные аналоги).
Для примера мы доработаем блок питания, схема которого приведена ниже. Поняв идею вносимых изменений, подобрать алгоритм переделки любого другого блока не составит особого труда.
Разбираем БП, вынимаем плату. Сразу же отпаиваем все ненужные провода шлейфов питания, оставив один желтый, один черный и зеленый.
Также выпаиваем сглаживающие электролитические конденсаторы по всем линиям питания. На схеме они обозначены как С30, С27, С29, С28, С35. Мы собираемся существенно (до 25 В по шине +12 В) поднять выходное напряжение, на которое эти конденсаторы не рассчитаны. На место того, что стоял по шине +12 В, устанавливаем конденсатор той же или большей емкости на напряжение не менее 35 В. Остальные места оставляем пустыми. Зеленый провод припаиваем на место, где был любой черный, чтобы разрешить блоку питания запускаться. Теперь можно заняться доработкой контроллера.
Взглянем на назначение выводов микросхемы TL494. Нас интересуют два узла – усилитель ошибки 1 и усилитель ошибки 2. На первом собран стабилизатор напряжения, на втором – контроллер тока. То есть нас интересует обвязка выводов 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16.
Изменим схему обвязки таким образом, чтобы усилитель ошибки 1 отвечал за регулировку выходного напряжения, а усилитель 2 – за регулировку тока. В первую очередь перережем дорожки, обозначенные на приведенной ниже схеме крестиками.
Теперь находим резисторы R17 и R18. Первый имеет сопротивление 2.15 кОм, второй 27 кОм. Меняем их на номиналы 1.2 кОм и 47 кОм соответственно. Добавляем в схему два переменных резистора, один постоянный на 10 кОм (отмечены зеленым), клеммы для подключения внешнего потребителя, амперметр и вольтметр. В результате у нас получится вот такая схема.
Как видно из схемы, резистор на 22 кОм позволяет плавно регулировать напряжение в пределах 3-24 В, резистор 330 Ом – ток от 0 до 8 А. Кл1 и КЛ2 служат для подключения нагрузки. Вольтметр имеет предел измерения 25-30 В, амперметр – 10 А. Приборы могут быть как стрелочными, так и с цифровыми шкалами, главное, малогабаритными – ведь они должны войти в корпус блока питания. Можно начинать проверку и градуировку.
Все в порядке? Включаем БП напрямую в сеть, выводим движки резисторов в нижнее по схеме положение. К клеммам КЛ1, Кл2 подключаем нагрузку – 2 лампы дальнего света, включенные последовательно. Вращаем резистор регулировки напряжения и убеждаемся по встроенному вольтметру, что напряжение плавно изменяется от 3 до 24 вольт. Для верности подключаем к клеммам контрольный вольтметр, к примеру, тестер. Градуируем ручку регулятора напряжения, ориентируясь по показаниям приборов.
Возвращаем движок в нижнее по схеме положение, выключаем блок питания, а лампы соединяем параллельно. Включаем блок питания, устанавливаем регулятор тока в среднее положение, а регулятор напряжения – на отметку 12 В. Вращаем ручку регулятора тока. При этом показания амперметра должны плавно изменяться от 0 до 8 А, а лампы – плавно менять яркость. Градуируем регулятор тока, ориентируясь по показаниям амперметра.
Отключаем устройство и собираем его. Наш лабораторный блок питания готов. С его помощью мы можем получить любое напряжение от 3 до 24 вольт и устанавливать ограничение тока через нагрузку в пределах 0-10 А.
Как сделать зарядное устройство
Теперь займемся переделкой компьютерного блока питания в автомобильное зарядное устройство.
Прибор для зарядки постоянным напряжением
Это устройство заряжает аккумулятор постоянным фиксированным напряжением 14 В. По мере зарядки батареи зарядный ток будет падать. Как только напряжение на клеммах батареи достигнет 14 В, ток станет равным нулю, а зарядка прекратится.
Благодаря такому алгоритму аккумуляторную батарею невозможно перезарядить, даже если оставить ее на зарядке на неделю. Это полезно при обслуживании AGM и GEL автомобильных аккумуляторов, которые очень не любят перезарядки.
А теперь за дело, тем более, что схема доработки простая. Дорабатывать будем БП ATX на контроллере TL494 или его аналогах (см. раздел выше). Наша задача – повысить выходное напряжение по шине +12 В до 14 вольт. Сделать это несложно. Вскрываем блок питания, вынимаем плату и отпаиваем все провода питания, оставив лишь желтый, черный и зеленый.
Впаиваем зеленый провод на место любого черного – подаем команду БП на безусловное включение при подключении к сети (см. раздел выше). Выпаиваем электролитические сглаживающие конденсаторы со всех линий питания. На место, где стоял конденсатор по шине +12 В устанавливаем конденсатор той же емкости, но на рабочее напряжение 35 В. Переходим к доработке контроллера. Находим резистор, который соединяет первый вывод микросхемы с шиной +12 В. На схеме ниже он обозначен стрелкой.
Нам нужно сменить его номинал. Но на какой? Выпаиваем, измеряем его сопротивление. В нашем случае его номинал – 27 кОм, но в зависимости от модели БП значение может меняться. На место выпаянного устанавливаем переменный резистор номиналом примерно вдвое большим. Движок резистора устанавливаем в среднее положение.
Включаем блок питания и, измеряя напряжение на шине +12 В (желтый провод относительно черного), вращаем ползунок. Напряжение легко уменьшается, но увеличить его не получается – мешает защита от перенапряжения. Для того чтобы поднять напряжение до необходимых нам 14 В, ее нужно отключить. Находим на схеме резистор и диод, обозначенные на рисунке ниже стрелками, и выпаиваем их.
Снова включаем БП, выставляем напряжение между черным и желтым проводами величиной 14 В. Выключаем, выпаиваем резистор, не трогая его движок, измеряем сопротивление. На место переменного устанавливаем постоянный того же номинала. Устанавливаем на корпус две клеммы, подпаиваем к ним черный и желтый провода, помечаем, где плюс и минус (желтый – плюс, черный – минус).
Снова включаем БП, теперь уже переделанное в зарядку для аккумуляторов устройство. К клеммам подключаем нагрузку – лампу дальнего света автомобиля. Измеряем на клеммах напряжение: если оно не снизилось более чем на 0.2 В, то доработка окончена. Собираем прибор и пользуемся.
Важно! Конечным напряжением зарядки AGM и GEL аккумуляторов является значение 13.8 В, поэтому выходное напряжение имеет смысл снизить с 14 В до 13.8 В.
Единственный, пожалуй, недостаток этой самодельной конструкции – она не имеет защиты от короткого замыкания и переполюсовки (мы ее отключили). Поэтому пользоваться прибором нужно внимательно.
Зарядник с регулировкой тока и напряжения
Теперь попробуем переделать компьютерный БП так, чтобы можно было плавно регулировать напряжение и ток зарядки. Это позволит обслуживать батареи любой емкости и на любое напряжение. Кроме того, это зарядное устройство имеет защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева. С его помощью можно изменять зарядное напряжение от 0 до 25 В и ток от 0 до 8 А.
В первую очередь производим манипуляции, которые подробно описаны в пункте «Прибор для зарядки постоянным напряжением». Выпаиваем лишние провода, оставив желтый, черный и зеленый. Меняем сглаживающий конденсатор на шине +12 В на прибор с напряжением 35 В. Подключаем зеленый провод на общую шину.
Теперь надо поднять напряжение на шине +12 В до величины 28 В. Для этого удаляем резисторы, соединяющие первый вывод ШИМ контроллера с шинами +5 и +12 В. На схеме ниже они обозначены стрелками.
Теперь ШИМ контроллер будет работать «на всю», а напряжение на шине +12 В поднимется до максимума – 28 В. Но опять сработает защита по перенапряжению. Отключаем ее так же, как и в конструкции выше: выпаиваем диод, помеченный на схеме ниже стрелкой.
Включаем блок питания и измеряем напряжение между желтым и черным проводами – оно должно увеличиться до указанных значений. С блоком питания все. Теперь перейдем к сборке узла регулировки напряжения и тока, представленного на схеме ниже.
На транзисторах VT1 и VT2 собран простейший узел регулировки напряжения. Сама регулировка осуществляется при помощи потенциометра R14. В узле управления током используются микросхемы DA2 и DA4, представляющие собой интегральные регулируемые стабилизаторы напряжения/тока. Каждая из микросхем способна выдать ток до 5 А. Включив их параллельно, мы удвоили это значение. Регулировка тока производится потенциометром R17. Резисторы R7 и R8 – токовыравнивающие. Далее напряжение через амперметр PA1 подается на клеммы, к которым подключается заряжаемая батарея. Напряжение на батарее контролируется при помощи вольтметра PV1.
Вольтметр и амперметр можно использовать любые – хоть цифровые, хоть стрелочные. Первый должен иметь предел измерения 30 В, второй – 10 А. В качестве токовыравнивающих резисторов используются отрезки монтажного провода длиной 20 см и сечением 1 мм. кв. Если блок выполнен навесным монтажом, то в их качестве будут выступать монтажные провода.
Мощный полевой транзистор, который можно взять из неисправного компьютерного БП, и микросхемы стабилизатора устанавливаются на общий радиатор через слюдяные прокладки. Очень удобно использовать для этих целей радиатор от процессора ПК. Ниже представлен один из возможных вариантов монтажа блока регулировок.
Если все готово, то включаем зарядное устройство, нагружаем его лампой дальнего света и проверяем работу, регулируя выходные ток и напряжение и контролируя их по приборам.
Что касается защиты, то она уже встроена в микросхемы DA2 и DA4. Эти приборы имеют внутреннюю защиту от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
Вот мы и разобрались с тонкостями доработки компьютерных блоков питания. Теперь нам не составит труда переделать их в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора или лабораторный блок питания.
Сейчас читают:
Здравствуйте. Хотел сделать зарядное с регулеровкой тока и напряжения. Сделал все как уВас описано но блок не запускается и пищит, что можетбыть ?
Проверьте наличие коротких замыканий, может быть уходит в защиту. В остальном проверяйте схему, должно работать.
У вас получилась запустить схему с регулировкой
Добрый день!
Прикупил блок питания для переделки в узел питания 12в-го насоса от 220в, для надувания матраса. Про то как подключить блок без ПК я знал. Замкнул зеленый и черный провода, подключил насос к желтому и черному соблюдая полярность. Насос заработал как милый. Воодушевленный разобрал блок, выпаял все лишние провода, кроме 2-х желтых и 2-х черных(чтобы увеличить сечение). Подключил насос, причем сделал это после включения БП. Он тут же ушел в защиту. Больше запустить насос мне не удалось. Срабатывает защита. Даже обычную 12-ти вольтовую автомобильную лампу на 55w блок уже не тянет. Срабатывает защита. При этом блок прекрасно включается без нагрузки. Объясните в чем причина.
А сайт Ваш для меня просто находка. Очень признателен за его наличие.
Добрый день. Да, ситуация странная. Для начала: проверьте не сделали ли вы коротких замыканий при выпаивании проводов. Уберите весь припой с контактных площадок. Сделать это можно гибким проводом и паяльником – припой впитается в провод и очистит контактные площадки. Также попробуйте вынуть плату из корпуса БП и запустить всё еще раз, может об сам корпус коротит.
Единственное что меня смущает, что он у вас запускается без нагрузки. Вы до того, как выпаяли лишние провода подключались к этим же проводам?
Расскажите подробнее о том какие вы провода выпаивали, может быть мне яснее станет. Можете еще фото приложить.
Добрый день!
Сваял зарядное устройство с регулировкой тока и напряжения по Вашей схеме.
При тестировании резистор-регулятор тока в минимальном значении сопротивления задымился. Но это не главное. Транзистор E13009 (замена D209L) греется со страшной силой. При этом не регулируется сила тока. В чем может быть причина? Хотел приложить фото, но не нашел такой возможности.
Речь об этом транзисторе и регуляторе https://prnt.sc/vvtygl ? Проверьте на пробой микросхемы (не замкнуты ли их входы с выходами). Такие микросхемы, особенно с алиэкспресса бывают приходят сразу же пробитыми.
Транзистор этот. Он не может быть бракованным, так как стоял в блоке питания и является оригинальным. Я его тестировал. С ним все в порядке, кроме сильного нагрева. Резистор который Вы отметили как раз работает и нормально регулирует напряжение. А речь шла о другом, 10кОм. А LM338 мне прислали из ЧипДип и они тоже в порядке.
Теоретически мы ничего нового в схему не вносим, просто постоянный меняем на переменный. Априори резисторы номиналом 22 кОм не могут греться. Только микросхема убита, иначе никак. Регулировка тока – да номинал меньше, но при исправной микросхеме ну никак он не может греться. Прям чудеса какие-то. У меня в гараже валяется такой зарядник лет 10. ничего не грелось, сейчас правда просто валяется.
Проверьте номиналы – первый КИЛООМНЫЙ, второй 330 Ом и 10 КИЛООМ
Какие 22 кОма? Вы о чем? Где Вы нашли 330ом и 1кОм? Может Вы о какой то другой схеме? Переменные резисторы двух номиналов. Слева на право на Вашей схеме 10кОм и 5кОм. 5 ти кОм ный работает без проблем. Я не электорнщик и у меня сомнения в правильности подключения 1-го резистора. Один крайний контакт я подключил к +, другой крайний к -. Средний к базе КТ815. Может это не правильно? И еще вопрос. У меня теперь везде сомнения. На КТ815 выход со стрелкой это коллектор?
А питание отдельно 12 вольт, можно как то вынести на вентилятор, а то мне нужно всего 5-8 вольт от блока питания и вентилятор при таком напряжении медленней вращается. Я просто думаю что будут транзисторы плохо охлаждаться.
Проверьте сколько вольт приходит на 12 ногу TL494 (или какой там стоит шим-контроллер), возможно там будет подходящее напряжение, но вероятность не большая. А какую нагрузку вы будете давать блоку питания? И какого диаметра стоит там кулер? Вполне возможно, что вам не нужно включать его на полных оборотах и всё и так будет работать нормально.
По какой именно схеме вы переделывали? Если по той, что в разделе «Зарядник с регулировкой тока и напряжения», то нужно просто подключить через L7812 (12 вольтовый линейный стабилизатор) кулер параллельно «узлу регулировки напряжения и тока», то есть к выходу блока питания.
Здравствуйте, как избавиться от “свиста” блока, при стабилизации по току?. БП переделан по схеме лабораторного блока
Здравствуйте! Для начала определите, что именно свистит. Некоторые для этого берут соломинку (трубочку через которую пьют), приставляют её одним концом к уху, а вторым тыкают в разные элементы. Или просто прикасаются диэлектрическим предметом (ручкой или карандашом) ко всем элементам и когда при касании какого-то элемента звук изменился – значит проблема в нём. Вот неплохое видео на эту тему.
Более подробно мы ответили на этот вопрос в этой статье.
На итоговой схеме переделки бп на 1 и2 ногах резисторы по 2,7 К . ну и далее 2-14 нога, 4-14, и 4-14 резисторы и емкость. Откуда они нарисовались? Или что то пропустил?
Здраствуйте подойдет ли для переделки в зарядное устройство для аккумулятора компьютерный блок питания на шимконтролере EST 7502B ?
До подойдёт. В ютубе даже видео о переделке есть https://youtu.be/sYOInaCR22U . В принципе на любом шим-контроллере это можно сделать, разница лишь в том, какой диапазон регулировки у вас останется и сколько переделок нужно сделать. Впрочем, проще использовать повышающие и понижающие DC-DC преобразователи и не переделывать блок совсем.
Здравствуйте, имеется блок питания STM 40CP 400W, к сожалению, не могу найти на него схему. Хотел из него сделать регулируемый для бытовых нужд, на напряжение 24В, если не очень обременит, подсказать каким образом это сделать правильно? Знаю, что в интернете полно подобного материала, но в большинстве он либо не до конца поясняет как это сделать либо не достаточно информации дают. Пожалуйста ответьте, и если имеется возможность то через электронку. Спасибо. В долгу не останусь
Здравствуйте. Разберите блок питания и посмотрите какой там ШИМ-контроллер. Затем запишите его маркировку и вбейте в гугл, с приставкой «Переделка блока питания на ШИМ-контроллере ХХХХХ в регулируемый». Схем зачастую нет, так как многие БП делаются на одном заводе на определенной платформе (тот или иной ШИМ-контроллер+используемые компоненты+особенности схемотехники). Поэтому найти схему блока питания неизвестного бренда зачастую невозможно. Зато похожие находятся по маркировке контроллера.
Статья прекрасная! Спасибо! Мне как раз такой зарядник нужен. Удачи тебе.
Здравствуйте!
Подскажите, до какой величины можно безопасно поднять напряжение?
Цель – увеличить до 30В.
Чтобы повышать напряжение до таких пределов и выше нужно доматывать трансформатор. Вам проще купить на алиэкспрессе блок питания с нужным выходным напряжением или соединить последовательно несколько блоков питания с распространённым напряжением, например от светодиодных лент на 12В.
Добрый день. Можно ли применить схему переделки в ЛБП с регулировкой напряжения и тока в качестве ЗУ? Если да то в чём тогда разница между первой и третьей переделкой?
Любой ЛБП можно использовать для заряда аккумуляторов. Разница между второй и третьей переделкой указана в их названии – регулировка напряжения или напряжения и тока.
Доброго дня. Нужен совет, взялся за переделку БП по первому варианту, убрал резисторы по цепи +12 и 5 вольт, убрал стабилитрон, убрал всё электролиты на выходных напряжениях по цепи +12, поставил кондер 2200 мк на 50 вольт, на холостом ходу напряжение регулируется от 2.5 до 21 вольт а должно быть как минимум 24, почему занижено напряжение это первый вопрос, а второй вопрос такой выставляю 12 вольт беру автомобильную лампу 55 ватт подключаю к БП напряжение проседает до 3.8 Вольт но лампа горит жёлтым светом при этом также загорается лампа защиты впаяная последовательно с предохранителем, второй вопрос волнует гораздо сильнее. Дополню, есть второй БП абсолютно точно такой же без переделки подключаю к нему туже лампу 12 вольт 55 ватт и БП уходит в защиту , выключается, т.е даже 4.5 Ампера не выдерживает, хотя на корпусе БП заявлено 10 ампер по шине 12 вольт. В чем проблемма?
Добрый день, и какой вопрос по переделке если оригинальный БП не держит нагрузку? Значит это китайские ватты, или же они разделены на несколько линий (что вряд ли, 120 ватт это очень мало, разве что блок древний)
А схема узла регулировки напряжения и тока точно рабочая? Собрал, 20 раз все проверил- ничего не греется, но и выходного напряжения нет. Питаю от трансформатора с выпрямителем, 21 Вольт. Транзистор поставил 13009. Мощные резисторы по 0,1 ОМ, (0,05 не было под рукой). Остальное как в схеме.
Попробуйте по-отдельности подключить регуляторы (LM338), чтобы убедится, что они исправны.
До регуляторов напряжение не доходит. На эмиттере D209L (по схеме) – 0 вольт. R15 и R14 на схеме правильно включены??? В ютубе у Евсеенко, где я впервые увидел эту схему, один чел в комментах пишет: “А схема рабочая?” Ему автор в ответ: “Ох, ёпт, R15 не 10К, а 100К, и соединения с массой у него не должно быть!!! Не заметил…” Как может ходить в нете схема и её никто не исправит???? Издевательство над начинающими????
Уважаемый Акум Эксперт, это про схему узла регулировки…
Собрал схему как в диалоге по-новому – ничего не работает. Собрал из этих деталей другой стабилизатор, по другой схеме – детали рабочие и все работает!!! Господа начинающие электронщики, не рвите сердце-отдельная схема регулятора НЕ РАБОЧАЯ!
Да, может быть и такое что по интернету кочует схема с ошибкой. Попробуйте отсоединить массу. Номинал потенциометра хоть и важен но даже с таким все равно должна работать регулировка.
Здравствуйте после выпаивания всех проводов из платы, с оставлением зеленого провода и замыканием его на черный бп не включается
Проверьте не сделали ли вы короткого замыкания куском припоя при выпайке. До этого включался?
Здравствуйте.
У меня блок питания какой-то совершенно ноунеймый, очевидно глубокий Китай. Схемы у меня нет. Надеюсь свои 5 ампер 6 ампер он выдавать будет, так что для зарядного устройства вполне достаточно.
Сделан он на микросхеме 7500 и lm339. Во-первых я отключил защиту отпаяв резистор идущий на пятую ногу lm339. Потом отключил регулировку по 12 вольтовой шине. Поставил последовательно к штатному резистору потенциометр на 4,7к. Блок в общем-то нормально заработал выдав напряжение от 12 до примерно 15 с половиной Вольт. Появился какой-то треск от трансформатора то ли от дросселя.
По вашей схеме на первую ногу также приходит напряжение с 5 вольтовой шины у меня как ни странно это идёт с шины 3,3 вольта. Всю лишнюю обвязку я решил выполнять оставив только 12 вольтовую линию. Но когда я отключил шину 3,3 Вольта блок вдруг стал выдавать напряжение около 10 плюс-минус там пол Вольта и никак не каким потенциометром это не регулируется.
В чём может проблема?
Здравствуйте. 7500 — это полный аналог ТЛ494, поэтому стоит еще раз перепроверить свои действия и сверится с описанной автором статьи инструкцией. Но судя по вашему комментарию, вы переделывали свой БП по какой-то другой инструкции. Вообще вы по какой из описанных в статье схем делали переделку?
Здравствуйте. Я задавал вопрос по зарядному устройству пару дней назад. При отключении шины 3.3в , которая подключена к вместо 5 вольтовой падает напряжение до 9.5 в и не регулируется. Вы спросили фото платы
Вид сверху. Точка А подвод напряжения с 3.3в, B и C регулировочный потенциометр, а в точке D отпаял резистор на защиту.
Не помню чтобы я просил фото. Наверное я запутался, но изначально я не понимаю, зачем вы отпаивали «резистор идущий на пятую ногу lm339»? Как я понимаю, назначение этой схемы такое же как и у lm393 рассмотренной в этой статье — формирование PS_On и я не вижу чтобы в статье автор говорил с ней что-то делать.
К сожалению, я не могу квалифицированно вас проконсультировать, но я нашёл схему БП с микросхемами как у вас, может быть она вам поможет. https://zremcom.com/scheme/scheme-atx/scheme-microlab/file/732—-microlab-ka7500b-lm339-power-400w
А как переделать блок питания АТХ-250 2002г.в. на DBL 494 и DBL 339 в лабораторный БП? Схема отличается , немного принцип понятен , но обвязка TL494 не совсем понятна .После обрезки дорожек согласно схемы в обвязке TL494 остаются еще резисторы на 1 и 2 ноге и они не обозначены в доработке по схеме ” итальянца” . Как правильно?
Не знаю, автор статьи тоже не знает, он не может знать схемотехники всех блоков. Если схему найти не можете — отрисуйте её руками и проанализируйте.
На первой и второй ногах и в рассмотренной схемы есть резисторы. А ещё там куча других резисторов, как мне понять о каких резисторах вы пишите?
Подскажите пожалуйста, хотел сделать отвод на два USB разъема для зарядки мобильных устройств, но получается, что конденсаторы, отвечающие за линию 5В мы исключили. Что нужно сделать, чтобы можно было бы использовать линию 5В с максимальным током 2-3А?
Что ж у вас за блок питания у которого максимальный ток линии 5В 2-3А?..
Не вникая в суть переделки, могу посоветовать поставить линейный стабилизатор на основной выход, и он будет давать вам ваши 5 вольт. Хотите большей эффективности — поставьте импульсный dc-dc понижающий преобразователь и выставьте на нём 5 вольт (или купите сразу с фиксированным выходом).
Проблема в том, что на остальных линиях напряжение тоже будет изменяться вместе с регулировкой 12-ти вольт.
Ну, 2-3 А деленное на два разъема (два одновременно подключенных мобильных устройства), получается не так много 1-1,5 А каждому, что в принципе достаточно. Вопрос немного в другом…я пока оставил линию на 5В, так вот вопрос, разумно ли ее оставлять (хватит ли мощности) или все же сделать отвод от 12- вольтовой линии с dc-dc понижающим преобразователем? И, второй вопрос касается наверно к двум вариантам исполнения, просадка именно напряжения скажется на общих выходных клеммах? Спасибо.
И как вы жестко распределите по 1-1.5 ампер на каждый разъём, если устройства по идее сами ограничивают свой ток?..
Мощности хватит, в этом вы можете убедиться если прочитаете характеристике на наклейке блока питания.
Собрал сие чудо с регулировкой по току и напряжения, но что то пошло не так…Максимальное напряжение на холостом ходу выдает максимум 9В, причем по замеру тестером, десятые доли показаний скачут. При подключении в нагрузку автомобильной лампы на 12В, подает напряжение до 3 с небольшим вольт (использовался китайский вольтамперметр со схемой подключения – с общим питанием) и как следствие, сам индикатор вольтамперметра даже не загорается. При регулировке потенциометром по току появляется непонятный не то свист, не то треск. На 4-й ножке TL494 напряжение показывает 11,6 В. Дорожки все проверил-перемыканий нет. Собирал все по схеме, перепроверял, все так. Кстати, изначально, зеленого провода на плате не было, поэтому замыкать на контакт с черным проводом было нечего. Есть подозрения, что может в “защиту” уходит (хотя, на сколько я понял, при этом варианте защита вообще отрубает какое-либо напряжение на выходе)? Подскажите пожалуйста, где мне можно проверить контрольные напряжения для выявления неисправности?
P.s.: 5-ти вольтовая линия скачет при регулировке потенциометра тока от 3 до 6.5 В примерно.
Вид сзади
В общем виде сверху на плате вывел провода с ключевых моментов наверх, дабы исключить перемыкание снизу.
ошибся…в зеркальном отражении получается не на 4-й ножке, а на 13(14) ножке напряжение 11,6 В.
Здравствуйте! В сарае нашел АТХ – 200 ver:2.02B , ХОЧУ сделать – Зарядник с регулировкой тока и напряжения.Схема отличается от Вашей.Помогите,пожалуйста,какие два сопротивления и диод выпаять.Если не трудно на моей схеме крестиками пометить.Спасибо.
https://radio-hobby.org/uploads/schemes/pc/jnc_200-atx.gif
Зарядное устройство стоит 1000-1500 рублей, автоматическое, отечественное, нормальное. Бросьте эту затею. Либо же проводите аналогии и смотрите по статье какие элементы удалялись и к каким ножкам ШИМ-контроллера они были подключены.
Добрый день.Можно ли использовать компьютерный блок питания.цепь 3.3 вольта для питания выжигателя по дереву? И как сделать напряжение 3.3 вольта регулируемое в сторону уменьшения.По данным написанным на блоке питания эта цепь выдерживает до 30 ампер.А выжигатеть с проводом из нихрома потребляет примерно до 8 ампер.Попробовал подключить нить выжигателя сильно накаляется.В результате конденсаторы фильтра С24 и С25 взорвались! Если у Вас есть возможность ответить на мою электронную почту буду Вам благодарен. С уважени́ем Владимир.
Здравствуйте. Лучше пришлите фотку шильдика БП. Используйте мощный резистор, или несколько менее мощных. Мощность нужно рассчитать, сопротивление, начните с 1 Ома. Возможно 1 Ом и около 5 ватт будет достаточно.
А также советую посмотреть вот это видео — Понижающий DC-DC преобразователь напряжения на 10 А. Возможно такой преобразователь Вам поможет ещё и регулировка будет. Может ограничивать ток понижая напряжение до той величины, чтобы протекал именно выставленный ток. На ноль выкручиваете и добавляете постепенно. Да и подключится можно будет и к 5В и к 12В линии.
По моему очень не удачно изображена схема регулировки напряжения и тока. Так, например, шунт амперметра как будто бы установлен в разрыв с 16 ножки ШИМ. Т. Е. силовая часть схема смешана с измерительной. По моему, трудно читается.