Сегодня мобильный телефон, смартфон или планшетный ПК имеет практически каждый. А это значит, что у каждого есть и зарядное устройство к нему. Ломаются такие блоки не особо часто, но все же это случается. Многие из нас просто идут в магазин за новым. Но большинство проблем может устранить даже новичок в электронике. В этой статье мы рассмотрим основные неисправности и попытаемся произвести ремонт зарядного устройства для телефона своими руками.
Ремонт блока питания
Итак, вы имеете лишь базовые знания по электронике и решили починить зарядное устройство (ЗУ) самостоятельно. Или попытаться починить. Давайте пытаться вместе. Если не все выгорело дотла, то шансы у нас хорошие.
Как разобрать корпус
Первый и немаловажный вопрос, который встает при ремонте, – как разобрать зарядное устройство телефона, не превратив его в хлам. Простым отворачиванием трех винтиков тут не обойдешься. Практически все современные блоки питания за редким исключением делаются условно неразборными. Ключевое слово – «условно».
Да, винтов нет, крышка или половинки корпуса посажены на клей. Как его разбирать, чтобы не разнести вдребезги и желательно не испортить внешний вид? Существует четыре варианта:
- ножом;
- ножом и молотком;
- молотком;
- ножом и растворителем.
Рассмотрим каждый из методов более подробно. Какой выбрать, решайте сами.
Нож
Не самый удачный метод, но все же его практикуют. Берем нож и ковыряем шов, отклеивая его по периметру. Некоторые рекомендуют не мучиться с клеем, а просто прорезать корпус по шву насквозь… ножовкой.
Почему неудачный? Во-первых, мы однозначно испортим внешний вид зарядника, а, возможно, и внутренности. Во-вторых, мы можем испортить внешний вид пальцев. Причем так, что без хирурга не обойтись.
Молоток
Да, обыкновенный молоток, а лучше резиновая киянка. Звучит сурово, но метод намного более щадящий, чем первый. Если работаем молотком, то используем прокладку из ткани или бумаги, чтобы не оставить следов на пластике. Фокус заключается в легком простукивании ЗУ по шву. Сила удара – до едва заметного потрескивания клея. ЗУ при этом должен лежать на жесткой, не амортизирующей подкладке.
Простучали по периметру несколько раз, и можно вскрывать, если корпус не развалился сам. Не получается руками – используем нож, но без фанатизма. Не получилось – стучим дальше.
Вместо молотка некоторые умельцы используют слесарные тиски. Причем успешно. Зарядное устройство зажимается в районе шва через прокладку из ткани или бумаги, губки тисков сводят до легкого треска. Операция проводится по всем сторонам корпуса, если нужно – несколько раз.
Молоток и нож
То же самое, что и молоток, только бьем по ножу, установленному в шов. Бьем несильно. Наша задача – сорвать крышку с клея, а не прорубить корпус насквозь.
Точно так же можно вскрыть зарядное устройство с верхней крышкой.
Растворитель
Шприцом проливаем растворителем шов по всему периметру. Операцию проводим несколько раз с интервалом в 2-3 минуты. В качестве растворителя рекомендуют бензин, ацетон и даже лекарство Димексид. На фото ниже таким способом вскрывается блок питания ноутбука.
После нескольких заходов клей размягчится и корпус легко разберется.
Работать с растворителем нужно очень аккуратно, чтобы он не попал на корпус и не испортил его внешний вид. Следует лить понемногу и только в шов. К бензину это не относится, да и эффективность его невысока.
Типовые схемы зарядок
Итак, мы разобрали зарядное устройство мобильника и даже не испортили его внешний вид. Пора переходить к ремонту. Для начала взглянем на несколько электрических схем зарядных устройств. Их, конечно, намного больше, но для общего представления достаточно.
Все они очень разные, но, тем не менее, работают по одному и тому же принципу и имеют узлы, одинаковые по назначению. Вот они:
Высоковольтный выпрямитель. Преобразует переменное сетевое напряжение в постоянное. Обычно выполнен по мостовой схеме, но в бюджетных устройствах может использоваться однополупериодный выпрямитель (один диод).
Сглаживающий высоковольтный конденсатор. Стоит после выпрямителя и служит для сглаживания выпрямленного напряжения. Тип – электролитический.
Высокочастотный генератор. Преобразует выпрямленное сетевое напряжение в высокочастотное (обычно несколько десятков кГц). Может быть построен как на дискретных элементах, так и на специализированных микросхемах или и тех, и других.
Импульсный трансформатор. Понижает высокое напряжение, полученное от генератора, в низкое, необходимое для зарядки телефона. Может являться частью высокочастотного генератора.
Низковольтный выпрямитель. Преобразует переменное напряжение, полученное с импульсного трансформатора, в постоянное. Обычно выполнен на одном диоде с барьером Шоттки.
Низковольтный конденсатор. Сглаживает напряжение, полученное с низковольтного выпрямителя. Тип – электролитический.
Цепь обратной связи. Необходима для стабилизации выходного напряжения на заданном уровне при колебаниях сетевого напряжения или изменения тока нагрузки.
В бюджетных зарядных устройствах и подделках цепи обратной связи может не быть. Выходное напряжение у таких блоков скачет в широких пределах, что очень не нравится телефонам.
Для примера разберем на узлы одну из схем, представленных выше. Для удобства «выдернем» ее из ленты.
Высоковольтный выпрямитель здесь собран на одном диоде D1 по однополупериодной схеме. Конденсатор С2 – сглаживающий. Резистор R9 используется для разрядки этого конденсатора после отключения блока от сети. Это необходимо для безопасности – напряжение на выводах конденсатора высокое и может оставаться на них длительное время. Резистор R1 ограничивает начальный ток при включении ЗУ, образующийся в момент зарядки конденсатора C2.
В высокочастотный (ВЧ) генератор входят транзисторы Q1 и Q2, а также обмотки I и II трансформатора Т1. Первая – силовая, вторая – обратной связи. Этот же трансформатор служит для понижения напряжения – оно снимается с обмотки III. Полученное напряжение выпрямляется диодом с барьером Шоттки D7, сглаживается конденсатором C7 и поступает на разъем подключения гаджета.
За стабилизацию напряжения отвечает оптопара (оптрон) PC1. Она управляет ВЧ-генератором, заставляя его изменять среднюю величину генерируемого напряжения в зависимости от напряжения на выходе трансформатора.
Дополнительно разберем на запчасти первый попавшийся в Интернет-картинках блок питания:
- 1 – высоковольтный выпрямительный мост.
- 2 – высоковольтный сглаживающий конденсатор.
- 3 – транзисторы ВЧ-преобразователя (генератора).
- 4 – оптрон стабилизации напряжения.
- 5 – низковольтный выпрямительный диод.
- 6 – низковольтный сглаживающий конденсатор.
- 7 – импульсный трансформатор.
Диагностика и устранение неисправностей
Итак, мы знаем общий принцип работы импульсного (а их сегодня подавляющее большинство) зарядного устройства. Корпус вскрыт, перед нами плата. Прежде всего, разряжаем высоковольтный сглаживающий конденсатор – не все зарядные устройства имеют резистор для таких целей. Для этого просто замыкаем его выводы металлическим инструментом с изолированной рукояткой. Делаем визуальный осмотр на предмет перегоревших деталей. Нередко они видны невооруженным глазом.
Обращаем внимание на дорожки – они тоже могут выгореть – и на электролитические конденсаторы, которые выглядят как небольшие бочонки. Если их верхняя крышка вздулась, они неисправны. Менять.
Конденсаторы не вздуваются просто так, и одной их заменой не обойтись. Придется провести проверку питающих их элементов. Для высоковольтного конденсатора, к примеру, это выпрямительный мост.
Если визуально все в порядке, придется вооружаться мультиметром. Как с ним работать, мы вас учить не будем. Также не станем приводить алгоритм проверки элементов – транзисторов, диодов и т. п. Если вы взялись за ремонт, то и без нас знаете, как это делается.
Начинаем с входных цепей. Предохранитель, если он есть, и токоограничивающий резистор. На плате выше – синий «полосатик». Выпаивать их не обязательно.
Высоковольтный выпрямитель. Это могут быть как отдельные диоды, так и диодная сборка. На плате ЗУ, фото которой представлено выше, выпрямитель собран на отдельных диодах. Проверяем каждый диод, при этом выпаивать ни диоды, ни сборку из платы не нужно.
Конденсаторы фильтров. Для проверки их придется выпаять. Впрочем, конденсаторы можно оставить на закуску – если с виду они целые, то, скорее всего, в порядке и изнутри. Заодно проверим остальные электролитические конденсаторы.
Транзисторы. Проверяем все, предварительно выпаяв. Не забываем, что полевые транзисторы (а такие в современных ЗУ не редкость) проверяются не так, как биполярные.
Низковольтный выпрямительный диод. Проверяем, выпаяв и приподняв одну «ногу». Так же проверяем все диоды, которые найдем. На плате выше их 2 – стеклянные «полосатики».
Импульсный трансформатор можно не проверять. Во-первых, он редко выходит из строя, во-вторых, выковыривая многоногую деталь, «ноги» которой держатся на легкоплавком пластике, мы наверняка повредим или деталь, или плату. И, в-третьих, а это самое главное, простой прозвонкой качественную проверку трансформатора не сделать.
В вашем ЗУ есть микросхема? Придется действовать методом исключения, если вы не ас в электронике, имеющий в своем распоряжении хотя бы осциллограф. Поступаем так – если все проверенное выше исправно, то, скорее всего, неисправна микросхема.
Ремонт шнура
По уму этот раздел нужно было поставить первым, еще до разборки, поскольку шнур и разъем – самое слабое место всех ЗУ. Если шнур съемный, то проблема решается элементарно. Берем у соседа аналогичный и пробуем зарядиться через него. Если вварен намертво в ЗУ, то, прежде всего, делаем визуальный осмотр. Обязательно обращаем внимание на контакты вилки. Возможно, они замусорились или окислились и требуют простой чистки.
Проблема, как говорится, «на лице»
Если внешне все в порядке, то придется блок вскрыть (впрочем, его в любом случае вскрывать), а шнур – прозвонить. Во время прозвонки гнем его так и сяк. Более подробно о ремонте шнура зарядки можно почитать в статье «Как отремонтировать шнур от зарядного устройства для телефона».
Нашли неисправность? Заменили вышедшую из строя деталь? Работает? А вы собрались выбрасывать то, что можно было починить. Как говорится, глаза боятся, а руки делают.
Сейчас читают:
