Быстрая разрядка аккумуляторной батареи – весьма неприятное явление, способное принести немало хлопот. А если это происходит во время стоянки, то ситуация и вовсе нехорошая. В этой статье мы попытаемся разобраться в причинах быстрой разрядки аккумулятора на автомобиле и выясним, как можно эту проблему устранить самостоятельно.
- Основные причины разряда аккумулятора
- Аккумулятор вышел из строя или работает не в режиме
- Вы забыли отключить всю нагрузку и электроприборы
- Утечка тока и как её найти
- Неисправности в электропроводке
- Поиск неисправности
- Неисправности генератора или реле регулятора
- Частый пуск и остановка двигателя
- Как ухаживать за аккумулятором, чтобы он не разряжался сам по себе
- Какие могут быть проблемы с новым АКБ и что делать
Основные причины разряда аккумулятора
Почему быстро разряжается аккумулятор на машине? Причин быстрой разрядки может быть несколько, и зависят они от ситуации. А ситуаций у нас, как правило, две:
- разрядка во время эксплуатации;
- разрядка во время стоянки.
В первом случае мы имеем постоянные проблемы во время езды. Остановился перед сигаретным ларьком или просто ноги размять и не смог завестись. Хорошо, если это произошло днем, а если ночью и на пустой трассе?
Второй случай менее критичен, но не намного приятнее. Пришел утром при параде и в галстуке на стоянку. До ответственной встречи полчаса, а батарея «в ноль». Рассмотрим основные причины, способные вызвать подобные неприятности.
Аккумулятор вышел из строя или работает не в режиме
Основной признак того, что с АКБ что-то не так: она быстро заряжается и так же быстро разряжается. Проехал пару километров, напряжение батареи в норме – она полностью заряжена. Два раза крутнул стартер, и аккумулятор полностью разрядился. Причина?
Сульфатация. Обычно происходит при неправильной эксплуатации. Особо опасен в этом плане глубокий разряд, постоянный недозаряд и хранение в недозаряженном состоянии. Тут поможет только замена АКБ. Все методы десульфатации малоэффективны и едва ли помогут.
Осыпание пластин. Причина та же – неправильная эксплуатация. К примеру, заряд большими токами или постоянная высокая плотность электролита. Осыпавшиеся пластины не восстановить. Придется купить новый аккумулятор.
Низкая плотность электролита. Если плотность электролита мала, то даже исправная АКБ не сможет набрать полной емкости. Полностью заряжаем батарею и доводим плотность электролита до нормы для заряженной АКБ.
Низкий уровень электролита. Оголенные части пластин практически не работают, а значит, батарея не имеет нужной электрической емкости. Доливаем электролит и надеемся, что мы это сделали не слишком поздно.
Важно! Потеря емкости может быть вызвана банальным износом АКБ. Если срок службы батареи истек, то рассчитывать на бесперебойную работу аккумулятора не стоит, и быстрая разрядка батареи нас не должна удивлять.
Вы забыли отключить всю нагрузку и электроприборы
Автолюбителям со стажем наверняка знакома ситуация: поставил на стоянку, забыл выключить фары (габариты, противотуманки, неважно). Спим мы – разряжается аккумулятор. Утром приходим, тык-тык… Почему аккумулятор не “крутит”? Непосвященный, конечно, спросит: «Как можно не заметить, что у машины горят «глаза» при постановке на стоянку?»
Да запросто. Ведь они могут гореть и днем. К примеру, в туман. А ДХО? А ближний свет в режиме ДХО? Две лампы по 55 Вт, которые мы забыли выключить на машине, за ночь высадят аккумулятор в ноль. Более того, была бы возможность – взяли бы в долг.
С габаритами чуть проще. Если аккумулятор в хорошем состоянии и полностью заряжен, то утром мы все же заведемся. Но стоит оставить автомобиль в таком состоянии на недельку, и АКБ будет полностью разряжена.
Современные автомобили почти поголовно “умные”. За штатным электрооборудованием они внимательно следят и просто не отпустят вас, пока вы их не отключите или выключат их сами. Но, во-первых, не все машины такие умные, во-вторых, некоторых потребителей они могут не контролировать. К примеру, стояночные огни. И в-третьих, при большом желании можно что-нибудь придумать, чтобы обмануть электронику.
Можно, к примеру, оставить в прикуривателе включенным какой-нибудь энергоемкий гаджет. Можно этот гаджет “приколхозить” к бортовой сети напрямую, минуя систему контроля. Это еще лучше, поскольку не так заметно, что забыл выключить. Самодельные ДХО, всякие «ангельские глазки» и прочие красивости – было бы желание. Та же магнитола на холостом ходу (молчит, но включена) может потреблять ток до 1-2 А – это как раз ток габаритных огней. Поэтому, как сказал классик: «Уходя, гасите свет».
Утечка тока и как её найти
Причиной быстрой разрядки аккумулятора может быть и утечка тока в бортовой сети. Даже при постановке на стоянку некоторое оборудование продолжает потреблять электроэнергию. Это может быть охранная система, видеорегистратор, магнитола в ждущем режиме, часы, тот же бортовой компьютер. В исправном авто эти токи не выходят за допустимые пределы. Но если какой-то узел неисправен, то ток утечки может быть так велик, что запросто посадит аккумулятор во время ночной стоянки.
Большой ток утечки может быть вызван и неправильным подключением нештатного оборудования. К примеру, мы установили нештатную магнитолу и соединили вместе провода питания и активации, подключив их к +12 В напрямую (чтобы настройки на стоянке не сбивались, как посоветовали в интернете). В результате устройство постоянно будет потреблять довольно много энергии даже при выключенном зажигании. То же самое может произойти и при неправильном подключении охранной системы, всевозможных подогревателей, свистелок, гуделок и т. д.
Неисправности в электропроводке
Аккумулятор на машине может быстро садиться и из-за неисправности в проводке. Конечно, если какой-то из проводов под напряжением замкнет на кузов, то произойдет короткое замыкание. Это не утечка, а авария, на которую отреагирует система защиты. Но замыкание может быть и не коротким. К примеру, соединительные колодки или провода с перетершейся изоляцией залило водой.
Еще один вариант: провод перетерся и временами «искрит», замыкая на кузов во время езды. На стоянке проблема может и не проявляться, а во время поездки будет происходить постоянный разряд батареи, с которым не справится генератор. В результате через час путешествия мы получим полностью разряженную АКБ.
Важно! Перетершийся провод может прочно и надежно замкнуть на кузов, но через ту или иную нагрузку – какой-нибудь подогреватель стекол или подкапотную лампочку. Лампа будет гореть, а мы ни сном, ни духом об этом знать не будем. Проблему утечки может вызвать и неисправность какого-нибудь концевого выключателя, скажем, подкапотной лампы или лампы перчаточного ящика.
Поиск неисправности
Прежде всего необходимо убедиться, что причина проблемы – чрезмерный ток утечки. Для этого на автомобиле с выключенным зажиганием скидываем наконечник с положительной клеммы АКБ (можно с отрицательной, это неважно). В разрыв цепи подключаем мультиметр, установленный в режим измерения тока на пределе 10 А. Ставим автомобиль на охрану и ждем некоторое время, чтобы он «уснул». Время это различно для разных марок и может колебаться от 3 до 50 минут. Если мы не знаем этого параметра для своего авто, ждем для верности час.
Важно! Если охранная система контролирует состояние крышки капота, то концевик, отвечающий за сигнализацию открытия крышки, нужно заблокировать. В противном случае поставить машину на охрану не получится.
Через час (или известное нам время «засыпания») считываем показания прибора. В зависимости от марки машины и подключенного оборудования ток утечки может лежать в диапазоне 30-80 мА.
Если ток утечки в норме, то виновата не бортовая сеть и оборудование, а сам аккумулятор. Для его проверки достаточно оставить автомобиль на ночь, скинув наконечник с одной из клемм предварительно заряженной АКБ, – пусть постоит без нагрузки. Утром разряжен? Проблема явно с аккумулятором. Ну а если ток утечки велик, то придется искать виновника торжества. В первую очередь проверяем правильность подключения нештатного оборудования. При необходимости отключаем его, проверяем, помогло ли. Если нашли – устраняем.
Если все в порядке, идем дальше. Вскрываем все монтажные блоки (на современном автомобиле их может быть два или даже три). Блокируем концевик двери салона, чтобы иметь доступ к салонному монтажному блоку при включенной сигнализации. Подключаем амперметр в цепь, ставим автомобиль на охрану, ждем, пока «уснет». Теперь начинаем по одному вынимать предохранители из монтажных блоков. Вынули, посмотрели на прибор. Ток не упал до нормы? Ставим на место, дергаем следующий.
После того как мы нашли предохранитель, при отсутствии которого ток утечки нормализуется, смотрим, за какие цепи он отвечает. Дальше дело техники. Осматриваем соответствующие электроприборы и правильность их подключения. При необходимости отключаем их по одному и снова проверяем ток, не забыв перед этим вставить предохранитель на место. Дополнительно осматриваем электропроводку и колодки, питающие это оборудование. Изолируем, чистим, сушим.
Если «дерганье» предохранителей не помогло, то переходим к генератору. Как было замечено ранее, проблемой может оказаться пробитые диоды выпрямителя или замкнувшая на корпус обмотка возбуждения. Как такое может быть? Взглянем на типовую схему узла зарядки.
Мы видим, что напряжение +12 В поступает на генератор постоянно. С кузовом (-12 В), естественно, он тоже соединен постоянно. Если в каждом из плеч моста пробьет хотя бы по одному диоду, причем даже не пробьет напрочь, а просто, так сказать, “подпробьет” – увеличится обратный ток, то мы получим великолепную цепь, по которой будет идти разряд АКБ. Полностью отключаем генератор от бортовой сети. В большинстве автомобилей это можно сделать без его демонтажа. Измеряем ток утечки. Если виноват генератор, то его придется демонтировать для прозвонки диодов моста (он расположен в генераторе). Но ремонт генератора – уже совсем другая история, и останавливаться на нем мы не будем.
Неисправности генератора или реле регулятора
Еще одна причина, по которой садится аккумулятор, – неисправность цепей зарядки и самого генератора. При такой неисправности есть два варианта проблемы:
- аккумуляторная батарея разряжается во время стоянки;
- батарея разряжается во время движения (на стоянке все нормально).
Первый вариант мы уже рассмотрели в разделе «Утечка тока и как ее найти». Перейдем сразу ко второму пункту. Во время стоянки батарея ведет себя нормально – утром мы свободно запускаем двигатель и отправляемся по делам. Но вот в процессе езды АКБ не восполняет энергию, потраченную во время пуска. Именно не восполняет. То есть аккумулятор не быстро разряжается, а не заряжается. Пара остановок, пара пусков, и результат, как говорится, на лице – мы имеем полностью разряженный аккумулятор.
Важно! Если генератор не работает вообще, то всю нагрузку по обеспечению энергией электрических агрегатов автомобиля, включая систему зажигания, фары и т. д., берет на себя батарея. В этом случае для того, чтобы «высадить» АКБ “в ноль”, не нужно даже останавливаться. Она успешно и быстро сядет во время езды.
Проверить, идет ли зарядка АКБ во время движения, несложно. Достаточно запустить двигатель и измерить напряжение на клеммах АКБ. Если оно ниже 13.5 В, то пора бить тревогу. В чем может быть причина плохой работы узла заряда? Их довольно много:
- изношен или ослаблен приводной ремень генератора;
- неисправна проводка или соединительные колодки;
- плохой контакт реле-регулятора с кузовом;
- неисправность генератора:
- o износ щеток;
- o пробит диодный мост;
- o повреждены обмотки статора или ротора;
- сгорел предохранитель цепи возбуждения;
- неисправен реле-регулятор;
- неисправен замок зажигания.
Полезно! Более подробно о неисправностях, вызывающих проблемы с зарядкой АКБ, и методах их устранения можно прочитать в статье «Почему генератор автомобиля не дает зарядку на аккумулятор».
Частый пуск и остановка двигателя
Ну тут с разрядом аккумулятора все очевидно. Если мы постоянно торчим в пробках или до работы 2 квартала, то мы запускаем двигатель часто, а времени на зарядку от генератора не хватает. Вариантов тут два: ходить на работу пешком или каждый вечер ставить АКБ на подзарядку стационарным зарядным устройством.
Если энергии аккумуляторной батареи не хватает даже на день, то можно поставить на автомобиль АКБ большей емкости (то, что более емкая батарея выжжет генератор, – миф). Но и в этом случае каждый вечер придется ставить батарею на подзарядку стационарным ЗУ.
Как ухаживать за аккумулятором, чтобы он не разряжался сам по себе
Чтобы батарея служила долго и не разряжалась сама по себе, за ней необходимо следить, периодически выполняя следующие работы:
- Измерение уровня заряда.
- Проверка нагрузочной вилкой.
- Контроль уровня электролита и его плотности.
- Очистка корпуса и клемм от грязи и окисления.
- Проверка качества зарядки от генератора.
Ну и, конечно, АКБ нужно правильно хранить и не допускать глубокого, даже кратковременного разряда.
Все вышеперечисленное можно сделать самостоятельно, но если желания нет, и при этом есть лишние деньги, то можно периодически обращаться в сервисный центр либо кататься, пока батарея не «сдохнет» и не потребует замены. Более подробно об обслуживании автомобильной аккумуляторной батареи можно прочесть в статье «Как обслуживать аккумулятор автомобиля».
Какие могут быть проблемы с новым АКБ и что делать
Если новый аккумулятор ведет себя «некрасиво»: быстро садится, не «крутит», постоянно окисляются клеммы и т. д., то тут может быть одно из двух:
- брак;
- неправильная эксплуатация.
В первом случае все очевидно – сдаем по гарантии, получаем новый. Как сказал товарищ Бывалов: «Сдаем брак, получаем другой». Ну а неправильная эксплуатация – это наша проблема. Надо эксплуатировать правильно. А как это делать, можно прочесть все в той же статье, уже рекомендованной выше.
Вот мы и выяснили, почему садится аккумулятор в машине как на стоянке, так и во время движения. Причин много, но большинство неисправностей, вызывающих эту проблему, можно отыскать и устранить самостоятельно.
Сейчас читают:
