Иногда возникает необходимость (или желание) запустить автомобильную магнитолу от аккумулятора без машины. Это требуется во время ремонта или если есть желание слушать музыку дома. В статье мы выясним, как подключить магнитолу к аккумулятору напрямую. Дело несложное, но требует определенных знаний.
Стандартные варианты распиновки разъемов автомагнитол
Как утверждают некоторые уважаемые источники, существует единый стандарт подключения магнитол всех моделей и производителей к автомобилю – ISO 10487. Вот он:
Разъемы стандарта ISO 10487
Его распиновка выглядит следующим образом:
Вроде все отлично, контакты оговорены, но что вы скажете по поводу подключения через ISO, например, этой магнитолы?
Колхоз китайский? Отнюдь. Фирменная LG, модель TCC-6210. И таких примеров масса. Дело в том, что мало кто из производителей поддерживается стандарта ISO. Причем чем «круче» производитель, тем больше шансов нарваться на нестандартное гнездо. Вот лишь несколько примеров вилок, среди которых и наша «Лыжа»:
В общем, понятно, что ничего не понятно. Пора переходить к подключению, по ходу дела разберемся.
Схема подключения магнитолы к аккумулятору
Начнем с назначения основных входов и выходов, которые есть практически у всех магнитол. Их подключение обязательно. Начнем с питания. Таких входов у любой магнитолы (кроме самой примитивной) три:
- В+ – питание часов и памяти, в которой хранятся настройки – текущая громкость, баланс и тембр, выбранные радиостанции и т. п.
- АСС+ – основное питание устройства. Именно оно питает усилители, приемники, проигрыватели и все прочее, кроме часов и памяти.
- GND – минус питания. Он общий для обоих входов. В автомобиле обычно контакт подключается к кузову.
Очевидно, что напряжение на входе В+ должно быть всегда. Пропало – слетели настройки, часы, а некоторые модели магнитол могут и заблокироваться (защита от кражи). Обычно напряжение на этот вход подается непосредственно с аккумулятора автомобиля через предохранитель и пропадает только при отключении АКБ.
А вот напряжение АСС+ (оно той же величины, что и В+ — 12-14.5 В) можно подавать только тогда, когда мы решили послушать музыку или последние известия. Этот вход подключают к замку зажигания или к какому-либо потребителю, на котором появляется напряжение после включения зажигания.
Ничто не мешает подключить этот вход напрямую к аккумулятору. Плюс – можно слушать музыку без включенного зажигания. Минус – забыл выключить на стоянке – посадил АКБ.
Некоторые модели по питанию имеют еще один вход и один выход:
- ILL – подсветка дисплея и органов управления. Напряжение подается с любой лампочки подсветки приборной панели или габаритных огней, которые вы включите в темное время суток.
- ANT – питание активной антенны (выход). Если у вас активная антенна на приемнике, то подключите ее провод питания к этому выходу. На нем появится напряжение тогда, когда оно возникнет на входе АСС+.
Идем дальше. Аудиовыходы. Тут есть несколько вариантов. Во-первых, они зависят от числа каналов, во-вторых, от схемы построения оконечных усилителей. Если усилители в магнитоле обычные, то на каждый динамик имеется по одному выходу.
Для двухканальной системы с общим проводом:
- R – динамик правый.
- L – динамик левый.
Для четырехканальной:
- FR – передний правый.
- FL – передний левый.
- RR – задний правый.
- LR – задний левый.
Второй провод с динамиков, включенных по такой схеме, общий для всех. Им является вывод GND (шасси автомобиля).
Такая однопроводная схема сегодня используется редко. На смену ей пришла схема, в которой на каждый динамик по два выхода:
Для двухканальной системы:
- R+ – динамик правый плюс.
- R- – динамик правый минус.
- L+ – динамик левый плюс.
- L- – динамик левый минус.
Для четырехканальной:
- FR+ – передний правый плюс.
- FR- – передний правый минус.
- FL+ – передний левый плюс.
- FL- – передний левый минус.
- RR+ – задний правый плюс.
- RR- – задний правый минус.
- LR+ – задний левый плюс.
- LR- – задний левый минус.
Зачем так сложно, если можно обойтись однопроводной схемой? Дело в том, что оконечный усилитель в последнем случае собран по мостовой схеме. По сути, это два усилителя, работающие в противофазе. Такое построение позволяет вдвое увеличить амплитуду сигнала на динамике, а значит, и выходную мощность при той же величине напряжения питания.
Подключаем
Со входами и выходами разобрались, будем подключать. Для примера возьмем автомагнитолу LG модели TCC-6210, гнездо которой не поддерживает стандарт ISO. Распиновки гнезда мы, конечно, не знаем, будем искать, как сказал классик. Набираем в поисковике «распиновка гнезда магнитолы LG TCC-6210». Вот она:
Составляем схему (можно даже в голове). В Интернете полно схем с какими-то диодами. Ничего кроме выключателя, штырьков, провода и аккумулятора нам не понадобится. Еще акустические системы. Двух – фронтальных – для дома достаточно. Но если хотите 4 – не вопрос. Еще две АС и кусок провода. А схема – проще некуда.
Для подключения к аккумулятору и динамикам нам понадобится соответствующая вилка. Ее можно купить.
Но если найти такую вилку проблемно или лениво, можно сделать ее подобие. Автор статьи использовал для этого советское гнездо. Точнее, штырьки от него.
Спаиваем 7 проводов (антенное питание и тыловые колонки мне не нужны), подключаем к магнитоле согласно схеме.
Колхоз? Как сказать. Если вы решили подключить конкретное устройство к аккумулятору на постоянной основе, то, конечно, имеет смысл купить соответствующую вилку. Мне же такой «прибабах» нужен для ремонта магнитол разных производителей. Не покупать же кучу вилок – их многие десятки. А тут узнал распиновку, подключил каждый контакт к нужному штырьку, и готово. Вот и у меня все готово.
И такой «колхоз» вполне работоспособен. За магнитолу никто заглядывать не станет. Закрепить шлейф, чтобы контакты не вылетели (хоть термопистолетом, хоть хомутом), и все будет работать долгие годы. Единственное, нужно увеличить сечение проводов, если вы любитель делать музыкой небольшие землетрясения.
Если у вас магнитола другого производителя или модели – алгоритм подключения такой же. Главное – найти распиновку гнезда. Остальное – дело техники.
В завершение – фазировка динамиков. Все они должны работать синфазно. Грубо говоря, если барабан ударил, то диффузоры всех громкоговорителей должны пойти в одну сторону. Как ее определить?
- Подключите один громкоговоритель, включите воспроизведение.
- Подключите второй и прислушайтесь. Если уровень низких частот стал ниже, то фазировка нарушена. Если увеличился – все сфазировано.
Так же поступаем с остальными динамиками – подключаем так и сяк, слушаем и делаем выводы. Даже не имея особого музыкального слуха, фазировку сможет выполнить каждый. Или почти каждый. Никаких приборов – только уши.
Можно ли подключить к блоку питания
Безусловно. Для этого понадобится блок питания (БП) с выходным напряжением 12-15 В, способным отдать ток в нагрузку хотя бы 3-4 А. Если мощности будет недостаточно, то при увеличении громкости вы услышите, как усилитель магнитолы запирается про воспроизведении низких частот. Единственная проблема — питание энергозависимой памяти и часов. Если мы отключим БП, то потеряем все настройки. Поэтому придется держать его все время включенным.
Можно совместить питание от БП и аккумулятора. Первый питает основные силовые узлы магнитолы и может отключаться. Второй питает магнитолу по линии В+ постоянно. Энергопотребление по этой линии мизерное – оно меньше саморазряда аккумулятора.
Вот и все о подключении автомагнитолы от аккумулятора или сетевого блока питания без автомобиля. Все не так уж и сложно. Главное – желание.
Сейчас читают:
