Купил новую батарейку, распечатал, установил, а она через сутки села или оказалась вовсе разряженной. С кем из нас такое не случалось? Что это, брак? Возможно, но необязательно. Причина может оказаться банальной – мы купили элемент питания с истекшим сроком хранения. В этой статье выясним, какой срок годности у батареек разного типа, и узнаем, как определить перед покупкой, истек он или нет.
Срок хранения батареек
На срок хранения любого химического источника тока влияет множество факторов. Основные из них:
- технология изготовления;
- качество;
- температура хранения.
Если говорить об аккумуляторах, которые нередко называют батарейками, то к вышеприведенному списку нужно добавить периодический подзаряд и обслуживание, предусмотренное производителем.
Обычно производитель указывает срок и условия хранения в сопроводительной документации. На саму батарейку вся эта информация не уместится. Но нам, обычным потребителям, достаточно знать срок хранения, дату выпуска и надеяться, что производитель и продавец условия хранения соблюдали. Прежде чем говорить о реальных сроках хранения, взглянем на таблицу, в которую мы свели заявленные производителями сроки годности щелочных (алкалиновых) батареек.
Бренд | Срок хранения, лет |
|---|---|
| Duracell | 10 |
| Energizer | 10 |
| GP | 7-10 |
| Космос | 7 |
| Panasonic | 5 |
| Smartbuy | 5 |
| Toshiba | 7 |
| Sony | 7 |
А теперь о реальных сроках, после которых батарейка может нормально работать и отдать заявленное производителем количество энергии.
Солевые
В качестве электролита в этих источниках тока используется хлорид аммония. Это соль, потому и солевые. Отличаются невысокой электрической емкостью и малым сроком годности – всего 2 года. При нарушении условий хранения и после истечения срока не только катастрофически теряют емкость, но и могут «потечь». Причем элемент рискует потечь не на складе или в магазине, а сразу после введения в эксплуатацию. То есть в батарейном отсеке вашего устройства.
Щелочные или алкалиновые
В элементах, выполненных по этой технологии, в качестве электролита используется щелочь – гидроксид калия. Стоят они гораздо дороже солевых, но и характеристики у них лучше. Электрическая емкость щелочных батареек в разы больше, а срок хранения — 5 лет.
Серебряно-цинковые
Из-за высокой стоимости эти батарейки не выпускаются в форм-факторе «а ля пальчиковые и мизинчиковые». В основном это миниатюрные гальванические элементы для электроники с малым энергопотреблением – электронные часы, слуховые аппараты, электронные брелоки и т. п. Срок хранения таких батареек, пожалуй, самый большой – до 12 лет.
Литиевые
Этот тип батареек выпускается в разных форм-факторах и на разное напряжение – от 1.5 до 3 В. Все зависит от присадок к электродам и типа электролита. По сравнению со своими собратьями «литий» – настоящий долгожитель, хотя и уступает серебряно-цинковым батарейкам. Срок его годности – 10 лет.
Литиевые гальванические элементы различных форм-факторов
Не путайте литиевые гальванические элементы с аккумуляторами. Первые нельзя заряжать. Разрядились – выкинули. Вторые могут перезаряжаться много раз.
Аккумуляторные батарейки
Срок годности аккумуляторов зависит от технологии и условий хранения. Главное из них – периодическая (обычно раз в 3-4 месяца) подзарядка. Если аккумулятор не подзаряжать (а кто это будет делать в масштабах склада, да еще и с батареями в блистерной упаковке?), то срок хранения у подавляющего большинства – год-два. При правильном и своевременном обслуживании аккумуляторы могут храниться в среднем до пяти лет.
Литиевый и никель-кадмиевый аккумуляторы
И в завершение — пару слов о табличке, приведенной выше. Не правда ли, сроки хранения «слегка» завышены? Причем чем круче бренд, тем более дикие цифры. Тут есть два варианта, разбираться в которых нет ни желания, ни смысла. Либо крутые бренды совсем «зазвездились», либо составитель таблицы считает, что чем круче, тем дольше может лежать в коробке.
Где указан срок годности или дата изготовления
Обычно дату изготовления и/или срок годности батарейки указывают на ее корпусе. Но есть множество нюансов:
- указана только дата изготовления;
- указано, когда изготовлена, и дата «использовать до»;
- проставлена дата изготовления и срок годности;
- указано «годен до».
И это далеко не все варианты. Тем не менее хоть какая-то информация по этой теме на корпусе быть должна. Если нет вообще ничего, то в ваших руках дешевая подделка.
Теперь по поводу расшифровки. Да, это не описка, именно расшифровки, поскольку указание даты изготовления может выглядеть как угодно. От привычного нам «месяц/год» до «год, месяц», «месяц, две последние цифры года». Многие порядочные производители обозначают дату изготовления литерами «PD» или «P». Примерно вот так:
А этот производитель указал и дату изготовления, и дату окончания срока годности:
А тут производитель специально для украинского рынка разложил все по полочкам:
Где пишут дату изготовления/годности на совсем махоньких батареечках, скажем, для наручных часов? На упаковке. Так что изучите, прежде чем разорвать и выбросить. Это своеобразный паспорт на изделие.
Есть производители, указывающие дату изготовления вот так:
Год ладно – 2 000. А вот месяц и дату просто так не вычислишь. Навскидку – 25 ноября. А эти ребята тоже указали число. Не зная об их методе маркировки, голову сломаешь вычислять, особенно если после тройки будет стоять, к примеру, «Z». Специально чтобы запутать покупателя, но если прихватят соответствующие органы, сказать «Да вот же дата!»? Все может быть.
В общем, кто во что горазд. Не всегда сходу определишь, когда элемент выпущен. Что делать, если тупик? Лучший вариант – отказаться от покупки, дабы не получить тухлого зайца от Энерджайзер или ровесника дядюшки Ляо.
Как проверить, исправна ли батарейка, в домашних условиях
Со сроком хранения разобрались, но есть еще один параметр – срок службы батареек. Тут все зависит от потребляемого устройством тока, но в любом случае срок службы не превышает срока хранения. Тем не менее нередко возникает необходимость определить состояние элемента на текущий момент. Хотя бы для того, чтобы прикинуть – не пора ли купить замену.
Сразу отбросим дикие и сомнительные методы. К примеру, проверку языком или бросанием на стол с измерением высоты отскока. Опишем лишь достоверные и вполне научные.
Измерение напряжения
Самый простой способ. Включаем мультиметр в режим измерения постоянного напряжения на пределе не ниже 2 В. Измеряем. На новом элементе напряжение номинальное, которое указано на корпусе, или даже чуть выше.
Если напряжение у полуторавольтовой батарейки порядка 1.35-1.4 В, то элемент еще поработает. Если приближается к 1.30, то его пора заменить.
Да, метод простой, но не совсем достоверный. Даже полностью разряженная батарейка, полежав без нагрузки и «отдохнув», может выдать неплохое напряжение. Но стоит ее слегка нагрузить, как элемент мгновенно «сдуется». Поэтому более правильным был бы метод измерения напряжения под нагрузкой или определение тока короткого замыкания.
Под нагрузкой
В качестве нагрузки используем резистор любой мощности с номиналом 4-8 Ом. Подключаем нагрузку к щупам вольтметра, а щупы – к батарейке. Смотрим на показания прибора:
- 1.45-1.5 В – новая;
- 1.4-1.45 В – в хорошем состоянии;
- 1.3-1.35 В – пойдет для маломощных устройств (часы, калькуляторы и пр.);
- ниже 1.1 В – полный разряд.
Методом КЗ
Наши действия: устанавливаем мультиметр на измерение постоянного тока. Предел – не ниже 5 А. Подключаемся к элементу и смотрим ток, который и будет током короткого замыкания:
- более 2 А – отлично;
- 0.5-1.5 А – удовлетворительно;
- менее 300 мА – полностью разряжен.
Измерение проводим максимально быстро – за 1-2 сек, поскольку при КЗ батарейка сильно нагревается, плюс она неплохо расходует свой ресурс.
Цифры соответствуют щелочным батарейкам. Для солевых элементов значения тока КЗ в 2-3 раза ниже.
Мы разобрались со сроком годности батареек разного типа. Теперь, приобретая элементы питания для своей электроники, вы не купите просроченный, а значит, никуда не годный гальванический элемент.
Сейчас читают:
